|
Часть V |
Монгольские озёра 2008
Второе путешествие в Монголию в августе – сентябре 2008 года.
Часть V
День 21
22 августа 2008 года
Городок Лун находится на трассе, соединяющей Улан-Батор с западными областями, а также со многими туристическими объектами Монголии. Место достаточно бойкое. Похоже, что мотельчику постояльцев хватает.
Интересная карта с рисунками традиционных национальных нарядов народностей, населяющих Монголию.
Утренний туман ползёт по склонам сопок
вверх и сливается с облаками, …
… которые ближе к полудню становятся реже и плывут по небу, подгоняемые поднявшимся свежим ветерком. Выглядывает солнышко и раздвигает границы пространства вокруг. Степь наполняется пряными пьянящими запахами.
По пути на Огий-Нуур у Испаньолы случился маленький юбилей. Одометр начал второй круг. На самом деле пробег тысяч на пять больше, но у нас считается то, что по «пачпорту»J.
По этому поводу устроили небольшой второй завтрак.
В гости пожаловал, невесть откуда взявшийся, чёрный с белой манишкой пёс.
Виляя хвостом и подобострастно заглядывая в глаза, он добился, чего хотел.
Пёс готов был проделывать любые фокусы даже за корочку хлеба, не говоря уж о мясном. Думаю, ещё б немного колбаски, и он заговорил бы по-русски.
Проехав ещё немного, мы увидели голосующих монголов возле Тойоты-Лендкрузер, стоящей на обочине. У них вышли из строя подшипники ступицы. Даже Тойоту нужно периодически смазывать, как написано в книжке по её эксплуатации. Впрочем, это касается не только Тойоты…
Водитель пытался разобрать заклинившую ступицу, ну нужного инструмента у него не было. Конструкция ступицы Тойоты – полный плагиат аналогичного УАЗовского узла. Наш ступичный ключ подошёл к японским гайкам, как родной. Но только ключ. Попытка хоть как-то скрестить ступичные подшипники УАЗика с Тойотой потерпела не удачу: УАЗовские больше по диаметру. Мы полностью разобрали ступицу, с помощью ножёвки по металлу сняв приварившиеся внутренние кольца, но дальнейший ремонт без запчастей был невозможен. Буксировка тоже. Во время нашей возни мимо проехали несколько Лендкрузеров, но подшипников у них не оказалось. Зато с этими машинами аварийный экипаж передал сигнал SOS своим друзьям. Мы оставили Тойоту и её экипаж на трассе ожидать помощи, отвалив им напоследок полбанки литола.
Если на бутылке с айрагом написано квас, «не верь глазам своим…» J
Эту девушку зовут Болормаа. Уже в Москве я получил от неё электронное письмо, в котором она сообщала, что в Улан-Батор они добрались в тот же день поздно ночью. И конечно просила прислать фотографии. Что я и сделал.
Развалины города крепости Хар Бухын Балгас, относятся к до Чингис-Хановской эпохе. IX – X век. Крепость расположена очень удачно: местность вокруг просматривается километров на 25.
Трудно поверить, что этим стенам более тысячи лет. Они сохранились лучше, чем развалины военного гарнизона 20-летней давности.
Очень искусная и своеобразная кладка.
И удивительно ровные стены.
Достаточно прочные, не смотря на отсутствие в те времена цемента марки 500.
Отдельно стоящая ступа, жертвенный алтарь.
Жертвенник.
Рядом с развалинами находится маленький музей, где есть макет построек. Так это выглядело до разрушения.
Различные находки из города-крепости. Острога говорит о том, что жители Монголии не всегда пренебрегали рыболовством.
Снова красивые степные пейзажи…
Ближе к вечеру мы достигли озера Огий-Нуур и разместились в юрточном городке на его северном берегу. Поужинав, собрались отходить ко сну, но тут к нам пожаловал гость с угощением в виде бидона айрага и блюда с мясом. Монгол что-то пытался нам горячо объяснить, но из всей его речи я понял только слова: монгол, рус, найрамдал. В вольном переводе это означает: монголы и русские – друзья. Мы не стали особенно возражать, восприняв это как тост.
Наш знакомый ушёл, но быстро вернулся, ведя за собой целую компанию. Один из новоприбывших неплохо разговаривал по-русски. Оказалась, наш симпатичный гость – лама, буддийский монах. У многих монгольских семей есть свой лама. Но в отличие от наших служителей культа, буддийские ламы выполняют не только духовные функции. Это еще и семейный доктор, владеющий навыками тибетской медицины. Когда семья выезжает отдохнуть или ещё куда-либо, то часто берут с собой своего ламу.
Мы спросили, а как же духовное лицо, тем более буддийской веры и с распитие горячительных напитков? Нам ответили, что на природе, среди семьи это не возбраняется.
Ламу заинтересовали наши УАЗики и он попросил его немного покатать. У меня в машине есть компакт-диск с тибетской музыкой. Один трек – двадцатиминутная мантра «Ом мани падме хум» под мелодичную музыку.
Мой новый приятель был просто счастлив, когда мы под льющийся из динамиков ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ нарезали круги по степи. Знаками попросив подъехать к юрте его знакомых, лама предложил мне покататься на лошадях, но я благоразумно отказался, так как был уже, как бы это поскромнее сказать: немного не в форме J
Вечер российско-монгольской дружбы затянулся далеко за полночь. Под конец я все-таки добился от ламы приемлемого произношения фразы: «Россия – Монголия – дружба». Дружба у него получалось как «дрючба», но ничего: кому надо, тот поймёт! J
Вкусное сладковатое мясо, которым нас угощали, оказалась тарбаганьим, и считается деликатесным и лечебным. По словам монгола, который хорошо говорил по-русски, тарбаганов осталось очень мало, впору заносить их в Красную книгу.
Это точно, единственного живого тарбагана мы встретили на границе, он обосновался на нейтральной полосе, не доступный как российским, так и монгольским охотникам. Двадцать пять лет назад ни одна поездка летом на мотоцикле не обходилась без встречи с этими симпатичными любопытными зверьками.
День 22
Утром, когда мы с Артёмом были на рыбалке, наш вчерашний гость нанёс нам визит в полном ламском одеянии. Он немного переживал по поводу нанесённого нам накануне беспокойства и был очень рад, когда наши женщины заверили его, что всё было очень хорошо и весело, и ничего предосудительного он не совершил.
Печь в степных юртах отапливается аргалам – высохшим помётом крупного рогатого и прочего скота. Надо сказать, что горит хорошо и жарко, но быстро прогорает, образуя много золы, при этом запах вполне приемлемый и совсем не тот, который можно себе представить, зная происхождение горючего материала. Мы без особого труда освоили этот вид топлива, и теперь в случае чего, не пропадём в степи без газа, бензина-керосина и прочих благ современной бивуачной жизни. J
Эту приятную девушку зовут Уулан, она известный геронтолог в Монголии, они с сыном отдыхали в соседней юрте.
Рыбалка на Огий-Нууре не очень задалась. Ловился окунь. Щуки, от которой в прошлый раз просто не было отбоя, на этот раз не было ни одной поклёвки. Уровень воды из-за засухи существенно упал. К тому же дул сильный восточный ветер. Мой лодочный мотор вдруг объявил забастовку, напрочь отказываясь заводиться. Сгоряча хотел его утопить, но остановила мысль о загрязнении окружающей среды. Оставил разборки с мотором на потом. Вспотел, выгребая против сильного ветра и волны. L Хорошо, было не жарко.
После обеда тронулись дальше. Разные хищные птички сидят довольно спокойно, и подпускают машину на близкое расстояние. Но стоит остановиться, что бы получше сфотографировать, сразу улетают.
По пути остановились посмотреть стелу тюркского принца Куль-Тегина. Плита с надписями стоит на каменной черепахе.
Надписи были расшифрованы в начале 20 века.
Монастырь Эрдэнэ-Зуу стоит на месте бывшей столицы Монголии времён Чингис-Хана - Каракорума и частично построен из камня его разрушенных дворцов.
Это один из древнейших монастырей Монголии.
Мордочка этого симпатичного безногого бультерьера вымазана жертвенным жиром.
Этот домик – молельная комната.
У буддистов, если хочешь помолиться, не обязательно вставать на колени и шептать какие-то слова: достаточно покрутить барабан с надписями – и твоя молитва будет принята. Очень демократично и удобно.
Можно примерить на себя одежды воинов Чингисхана.
И даже сразится их оружием.
Целый сборник молитв.
В сувенирной лавке пообщались с хозяевами, хорошо говорившими по-русски. Он – художник, выпускник Строгановского училища. Многие сувениры – его авторские работы. Хозяйка окончила Финансовую академию в Москве, раньше работала в Монгольском Центробанке.
Эта птица - фотомодель для туристов. Чувствуется, что ей не очень нравится эта её работа.
Неоконченная реконструкция фонтана из ханского дворца. Вот как описывает его древний летописец: «… серебряное дерево-фонтан, выполненное парижским мастером Вильгельмом, … представлял собой "большое серебряное дерево", у корней которого находилось четыре серебряных льва, изрыгающих через внутреннюю трубу белое кобылье молоко.
Трубы были проведены и внутрь дерева - до самой его верхушки. Отверстия труб были обращены вниз, и каждое из них было сделано в виде позолоченной змеиной пасти, а хвосты змей обвивали ствол дерева. Пасти змей изрыгали четыре различных напитка: вино, тарасун (рисовое пиво), кумыс и бал (напиток на меду)».
В отеле «Монголия» в Улан-Баторе есть более красивая модель этого фонтана. Снимок 2005 года:
Ближе к вечеру продолжили свой путь на запад по пыльной дороге.
Ещё один образец монументального придорожного искусства. Издалека можно принять за настоящего.
На вечерней зорьке въехали в город Цэцэрлэг через красивые ворота.
На бензоколонке спросили про отель. Видя, что мы не собираемся покупать бензин, заправщик сказал, что отель есть через 25 км в Ихтамире. Верилось с трудом, так как Цэцэрлэг - центр аймака, и через него пролегают туристические маршруты.
Допросив более лояльных местных жителей, нашли вполне приличный отель, а утром при свете обнаружили неподалёку ещё два. В отеле было чистенько, тепло и сухо, нам принесли кипяток в китайских термосах.
За день накатали 207 км.
|
Часть V |
